骑着心爱的小电驴，在下班路上迎着风滑行，本来是件挺爽的事儿。
可偏偏有人遇到这种糟心情况：拧转把加速时，车子动力充沛一切正常，可手一松开转把，车子立马出现顿挫，一顿一顿的，后轮就像被人死死拽住一样，滑行距离短得可怜，车身还跟着在那儿抖。
很多车友遇到这情况，心里马上就慌了，第一反应肯定是电机坏了，赶紧推去修理店。
维修师傅看你一脸焦急，顺手一指电机，开口就说得换个新的，几百上千块的支出就在那儿等着你。
其实，这电机真没你想的那么脆弱，千万别被那些张口就换大件的维修套路给坑了。
咱们得先搞清楚什么叫正常现象。
现在新国标电动车和电摩，绝大多数都自带动能回收。
当你松开油门转把，电机反向产生阻力，把动能转化为电能存回电池，这种机制会让车子有轻微往后拽的感觉，滑行距离变短，这属于出厂设置，是正常的。
这种拖拽是平顺、柔和的，就像你在平地上滑滑板，慢慢减速。
但如果松开转把后，后轮出现明显的一卡一松，车子断断续续地顿挫、抖动，甚至感觉屁股底下在跳舞，那肯定就是出故障了。
很多人把矛头直接对准电机，觉得是线圈烧了或者磁钢脱落。
平心而论，电机确实可能坏，但这种情况占比非常低。
百分之八十以上的滑行顿挫，电机本身是完好的，毛病大多出在控制器或者线路连接上。
控制器动能回收参数异常，是改装车或者大功率电动车最容易中招的地方。
有些车友为了追求极致的操控感，把控制器的回电功能调得太强。
松开转把时，回收系统疯狂介入又频繁断开，这种反复的拉扯感就表现为一顿一顿的顿挫。
这种情况下，车子在加速时反而看不出任何毛病，只有在想溜车滑行时，才会感觉到那股莫名其妙的拽力。
再来说说控制器相线虚接的问题。
电机那三根粗粗的相线，如果插头松动、氧化或者进了水，情况就复杂了。
拧转把供电时，电流大，车子还能勉强走，但当你松开转把滑行，电路状态发生改变，虚接位置因为电流微弱或者接触不良，导致信号断续，后轮就会一阵阵卡顿。
如果把插头拔下来一看，里面发黑、有水渍或者铜片生锈，那这就是罪魁祸首，清理干净、加固插头就能解决，完全没必要去换个几百块的电机。
还有个被忽视的重点，就是霍尔信号线。
很多人以为霍尔这小玩意儿只管起步那一下，其实在滑行阶段，电机依然需要霍尔信号来识别位置。
如果霍尔线插头松动、破皮进水，信号断断续续，滑行时就会出现明显的顿挫和拉扯，甚至起步时也会伴随抖动无力。
真正的电机故障，通常是进水生锈、线圈局部短路或者磁钢移位脱胶。
这里教大家一套在家就能做的简单自测方法，别一有毛病就往店里跑。
第一步，把车子支起大撑，确保后轮悬空，关闭电源钥匙。
用手转动后轮，如果转动顺滑，没有卡顿的阻力点，那基本可以排除电机损坏。
第二步，打开电源，不要拧油门，用手转后轮。
如果通电后后轮出现拖拽，转起来一顿一顿，而断电后立刻恢复顺滑，那问题十有八九出在控制器、动能回收设置或者霍尔插头上。
第三步，检查座桶里的电机相线和霍尔插头，看有没有氧化迹象，拔下来擦干净重新插紧，很多时候问题就这么迎刃而解了。
很多车友就是因为不懂这些，直接听信维修师傅换了电机，花了大价钱，结果换完故障依旧，因为根源根本不在电机，而是在控制器的参数设置上。
如果是动能回收太强，直接调一下控制器参数，降低或者关闭回收功能，那种顿挫感立马就会消失。
插头氧化这种小毛病，几十块钱材料费就能修好。
记住，只有在断电状态下，用手转动后轮依旧阻力重重、有明显卡点的时候，才需要考虑检修电机。
别让自己的钱包成为维修店的提款机，弄懂这些原理，咱们自己就能省下不少冤枉钱。
你的电动车现在滑行状态怎么样？
是松了转把就能溜出很远，还是一松油门就被拽着走？
欢迎在评论区分享你的经历。
