大家可能都遇到过这种情况，莫名其妙的就发现汽车车身上多了一个凹坑，非常恼火。有时候也可能是因为发生小的擦撞，出现汽车凹陷，车漆表面虽然有凹陷，却又没掉漆，看着难受，又舍不得大动干戈的整个面钣金喷漆，对于追求完美的人士来说，纠结！
难道没有“不破坏完好的原厂车漆，直接修复凹陷”的办法么？
答案是有的，免喷漆汽车凹陷修复技术上世纪四十年代已经起源，八十年代美国的一场冰雹又使得技术得到了改进优化，也就是说此技术已经在国外发展很多年了。
只不过大约2000年才引进国内，20年的发展，也只是起步阶段，不过目前每个城市都是有拓荒者的，技术只在小范围爱车的人士圈子里流传。
汽车凹陷修复英文全称PaintlessDentRepair简称PDR，直译过来就是免喷漆凹陷修复。
就是汽车车身凹进去了，但油漆并没有损坏的前提下，利用纯手工，吸、拉、顶、敲的方式。
将汽车凹陷恢复原样，汽车凹陷修复不用磨掉原漆面，这个过程就像铁筋弯了，我们用手把他直过来一样，不损伤原厂汽车油漆。
原厂漆，是在没有车身零部件的时候，在密闭的流水线上，经过45道工序，190度高温烘烤出来的“高温油漆”，是整个车身唯一损坏了就无法原厂复原的宝贝。
汽车凹陷修复技术不仅不伤车，还保持了原厂车漆诸多不可替代的优点，坚硬牢固持久、靓丽。
1、用砂轮先将所有涂层磨掉，所有涂层！(钢板不可避免会被磨薄)
2、用电焊焊住铁板一个点拉拔，焊几十个点往复焊拉(严重凹陷，拉出窟窿是正常的)
3、凹陷拉出来大致的形状，用腻子涂抹填补直至完全平整。(时间长了铁板会生锈，腻子厚的会龟裂)。
4、喷涂常温油漆，50—80度烘烤(因为车身有零部件不能使用原厂高温油漆，190烘烤)。
后喷漆不但铁皮磨薄破坏，少了磷化层，电泳层，多了一层腻子，高温油漆高温烘烤换成了常温油漆。
最大的弊端是损伤了车子，破坏了原厂漆，高温漆换成了常温烘烤的油漆。这也是二手车市场为什么如此在乎“原版原漆”的原因，补过漆就会贬值。
很多人说就算是直过来一个铁丝也会有点小的弯曲不能直好，车身的凹陷靠纯手工也不可能恢复的一模一样吧？
汽车凹陷修复技术对师傅技术的要求很高，吸拉顶敲，尤其是“顶”，要靠特制的钩子工具，一点一点地从油漆的反面把铁板一点一点的顶平，作用力直接作用于钢板。
顶的过程看不到工具，只能看到铁板被顶的起伏状态，犹如隔着铁板绣花，还看不到针尖的绣，最终漆面效果要达到和原厂标准，精准度要达到50微米，尖锐的凹陷要达到30微米。
而且每一个“绣花点”需要控制力度的大小，大了就出尖子，小了不起作用，也是要达到大约30微米的起伏。难度可想而知。
很多车主想在淘宝上买套工具就认为自己能修的，不知道此行业不磨练3-5年都不敢说自己是师傅。
好的商家会非常严格的培养和要求技师，能将中难度的凹陷，不是棱线，尖锐的凹陷复原到一模一样。
高难度的凹陷，例如尖锐的棱线凹陷，半个车门的大凹陷，师傅可以修复到形状一模一样，漆纹稍微重一点(外行人也是看不出来毛病的)。
这里还是建议大家到专业的汽车凹陷修复门店去修复，很多不正规的店或师傅，不止修复的效果达不到完美，还会可能会出现其他零部件的损伤，出了事情就会赖账，没有保障。
汽车凹陷修复效果参差不齐，但是很多人对这个技术只是懂个大概，并不知道怎么去辨别自己修复的效果到底是好的还是坏的。感觉差不多就行了！
那么行业内的人是如何辨别汽车凹陷修复效果的呢，今天来给大家科普一下
1、是把汽车开到一个光线比较明亮的地方
先侧身看修复后的位置，看看整体的弧度有没有修复到位。然后再正着看凹陷的位置，修复后的位置和旁边没有凹陷的位置对比一下，看上面的橘皮纹路有没有排列均匀。
2、借助棱镜灯光(一般专业汽车凹陷修复门店都有这种配置)
左右移动自己的视线看看漆面折射的位置有没有发生扭曲变形。一般修复效果比较好的情况，灯柱在漆面上的倒影是笔直的或者是均匀的弧形，如果没有修复好倒影就会出现不规则的扭曲，令人很是难受。
3、使用线板修复灯
其实这个本质和棱镜灯光有点相似，手持线板灯放在不同的位置，观察修复位置的光线变化。好处是可以随身携带，不像棱镜灯一个好几十公斤。
要知道原车的漆面纹路就像镜子一样平整光滑，如果没有修好，那么凹陷处漆面反射的物体肯定会变形。
如果是掉了一点点的油漆，还是建议采用汽车凹陷修复的方法，最后一点掉漆可以用点漆笔修复。
如果是大面积的掉漆还是要喷漆了，但是我们很多平时看似必须喷漆的刮擦，都是没有掉漆的汽车凹陷而已。
到4s店喷漆的车辆大约20%是没有掉漆的汽车凹陷，正面磕撞和非尖锐物体轻微刮擦产生的都是没有掉漆的车身凹陷，表面的“划痕”很可能是表面的赃物、对方的车漆和清漆的粉末导致。
抛抛光就好了，遇到了这种情况，一定要认真查看赃物是在色漆的表面，还是色漆已经脱落，如果是没有掉漆的情况下，查找正规的汽车凹陷修复门店，大胆的尝试吧......
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