很多车主换机油时,直接照着上次的型号买,或者听信修理厂师傅一句"都一样"就随便选了。
结果开了几千公里,发动机声音变大,油耗蹭蹭往上涨,甚至出现烧机油的情况。
这时候才意识到,原来机油这东西,真不能随便凑合。
说到底,机油就是发动机的血液,流动性好不好、保护到不到位,直接关系到发动机能不能好好干活。
但,市面上机油型号那么多,5W30、5W40、0W20,一堆数字和字母看得人眼花。
到底该怎么选?
这事儿得从你的车本身说起。
日系车和德系车,发动机设计思路完全不一样。
日本人造车讲究精密,发动机内部间隙控制得特别严,零部件加工精度高,所以对机油的要求是"流得快、润得匀"。
你会发现,丰田、本田这些品牌的新车,保养手册里推荐的基本都是5W30甚至0W20这种低粘度机油。
这种机油流动性好,冷启动时能快速到达各个润滑点,减少磨损,同时还能降低发动机内部阻力,帮你省油。
但德系车就不一样了。
大众、奔驰、宝马这些品牌,发动机普遍工作温度高,尤其是带涡轮增压的,涡轮转速动不动上十万转,工作环境相当苛刻。
这种情况下,机油不光要流得动,更要"扛得住"。
高温下机油会变稀,如果本身粘度就低,那在高温高负荷工况下,油膜强度就不够了,保护不到位,磨损自然就来了。
所以德系车大多要求用5W40,甚至有些高性能车型要求0W40,为的就是在高温下保持足够的油膜厚度。
更讲究的,还得看ACEA认证,C2、C3这些标准,专门针对欧洲车设计,抗剪切性能、高温保护能力都更强。
你要是开着德系涡轮车,非要用5W30的机油,短期可能没事,时间一长,发动机内部磨损加剧,甚至出现烧机油,到时候修起来可就不是几百块能解决的了。
说完车型,再看看环境。
北方冬天零下二三十度,南方夏天地表温度能烤熟鸡蛋,这温差能一样吗?
机油前面那个数字,比如5W、0W,就是低温流动性的指标。
数字越小,低温下流动性越好。
东北、内蒙这些地方,冬天冷启动是个大考验,机油要是冻得跟猪油似的,发动机启动瞬间磨损能占全年磨损的一大半。
这时候0W系列的机油就派上用场了,零下三四十度依然能快速流动,保护发动机。
反过来说,你要是在海南、广东这些地方用车,冬天最低也就十几度,那5W完全够用,没必要多花钱上0W。
但夏天高温,就得注意后面那个数字了,30还是40,得看你车的具体情况。
车况,这是很多人容易忽略的点。
新车和开了十几万公里的老车,对机油的需求完全不同。
新车发动机内部间隙小,密封性好,用低粘度机油没问题,还能发挥出省油、安静的优势。
但车开久了,活塞环、气缸壁这些地方都有磨损,间隙变大了,密封性下降。
这时候你还用5W30,机油就容易从间隙里窜进燃烧室烧掉,也就是常说的烧机油。
而且发动机声音会变大,因为油膜薄,润滑不够充分。
这种情况下,适当提高粘度,比如从5W30换成5W40,能明显改善。
粘度高的机油油膜厚,能更好地填补磨损带来的间隙,减少机油消耗,也能让发动机运转更安静。
当然,这不是说粘度越高越好,太高了反而会增加发动机负担,油耗上去,动力还下来。
关键是找到适合你车当前状态的那个平衡点。
还有一些老款车,或者工具型车辆,本身发动机技术就不算先进,制造精度一般,厂家当年设计时就考虑到这点,推荐的机油粘度本来就偏高。
这种车你要是图省事用低粘度机油,反而是在跟自己过不去。
说到这儿,可能有人会问,保养手册上推荐的就一定对吗?
大部分情况下,手册是最靠谱的参考。
厂家设计发动机时,会做大量测试,确定最适合的机油规格,这些数据写进手册,就是给你的用车指南。
但手册也有局限性,它考虑的是大多数情况,没法覆盖所有用车环境和车况。
比如你在高原地区用车,大气压低,发动机工作条件更苛刻,可能就需要比手册推荐的粘度稍高一点的机油。
再比如你经常跑高速、满载,发动机负荷大,适当提高粘度也是合理的。
所以手册是基础,但不是死规矩,得结合实际情况灵活调整。
机油类型,这也是个不能省的地方。
现在市面上主要是矿物油、半合成和全合成三种。
矿物油便宜,但性能一般,换油周期短,长期算下来也不省钱。
半合成是个折中选择,性能比矿物油好,价格比全合成低。
但真要说保护效果和使用寿命,还得是全合成。
全合成机油分子结构稳定,高温下不容易分解,低温流动性也好,换油周期能到一万公里甚至更长。
对发动机保护最到位,尤其是涡轮增压、缸内直喷这些技术含量高的发动机,全合成几乎是标配。
你要是心疼那点差价,用半合成甚至矿物油,短期看是省了钱,长期看发动机磨损加剧,修起来的费用能买多少桶全合成?
这笔账其实很好算。
再说说认证标准,这东西听着专业,其实挺重要。
API是美国石油协会的标准,SP是目前最高等级,向下兼容,比如SP的机油可以用在要求SN的车上。
ACEA是欧洲的标准,分A、B、C几个系列,C系列专门针对带后处理装置的柴油车和部分汽油车,对灰分、硫、磷含量有严格限制,保护三元催化器。
你要是开德系车,尤其是带颗粒捕捉器的,C2、C3认证的机油就很重要,用错了可能堵塞后处理装置,修起来上万块。
日系车相对宽容,但也别乱用,按手册要求选就行。
有些人图便宜,买那些没有认证或者认证过期的机油,觉得差不多就行。
这种想法真的要不得。
机油这东西,看着都是液体,实际上配方、添加剂差别大了去了。
没认证的机油,你根本不知道它用的是什么基础油,添加剂靠不靠谱,万一出问题,发动机遭殃,你后悔都来不及。
正规品牌、有认证的机油,虽然贵点,但起码有保障,用着放心。
还有一点,换机油的时候别只盯着机油本身,机滤也得一起换。
机滤就是过滤机油里杂质的,用久了过滤效果下降,脏东西在发动机里循环,磨损照样来。
有些人为了省钱,机滤两次换一次,这种操作真没必要。
机滤才几十块钱,跟发动机大修比起来,这点钱算什么?
机油的选择,说到底就是三个维度:车型、环境、车况。
日韩系新车,低粘度机油,流动性好省油;德系涡轮车,高粘度机油,高温保护到位。
北方极寒,0W系列,冷启动无压力;南方高温,注意高温粘度,别让油膜撑不住。
新车按手册来,老车适当加粘度,改善密封减少消耗。
全合成是首选,认证标准得看清,别为了省小钱吃大亏。
车是你自己的,发动机好不好使,很大程度上取决于你怎么对它。
选对机油,按时保养,它就能陪你跑得更远。
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